Настройки поиска (Страница 7 из 14)

Я думаю да. Чтобы максимально исключить возможность прилипания глазури к спиралям. Легче загружать печь, себестоимость печи ниже. Круглые печи стянуты нержавейкой, даже рамы не нужно. Конструкция максимально оптимизирована. Но и снаружи они нагреваются прилично, менее экономичны. Толщину стенок ничем не заменить. Современные огнеупоры примерно одинаковые, чудо-материала не придумали. То, что спирали хорошо лежат в пазах, вопрос несколько спорный. В процессе многократного нагрева спирали укорачиваются и выходят из пазов. Это доставляет массу неудобств, т.к. спираль уже весьма хрупкая и просто растянуть и уложить не получается. Иногда пазы т-образные или под наклоном, они удерживают спираль. Бортики  отламываются со временем. Конечно, ничего вечного нет, но.. на трубках лучше )). Первую печь делал на трубках и даже не догадывался о том, что с пазами могут быть проблемы. Вторую печь сделал с пазами (прямыми, не под углом и не т-образными), больше с пазами не хочу. Спираль в пазах (без трубок) только для круглой печки, имхо.

Рабочая толщина стенки уменьшится, нужно будет увеличивать. А это тоже самое, как если сделать печь побольше изначально, установить трубки и добавить вату между трубками (или не добавлять ).

Не вполне понятно, что в вашем понимании есть "молдинг" и что значит "точный 3D слепок"? Глина (любая) при высыхании уменьшается в размерах, а при обжиге еще уменьшается дополнительно. Общая усадка до 15% и даже более (фарфор). Это зависит от свойств массы, которую вы выберете для формовки. Каолин - один из компонентов. Если чистый каолин, то при обжиге 1100*С он не будет настолько прочным, как вам хочется. Фарфор наиболее крепкий, но и усадка у него больше, и температура обжига. При покупке готовой керамической массы ( это предпочтительно в вашем случае) указывается рекомендуемая температура и процент усадки. Мелкие детали после обжига сохранятся (если они будут до того). Оттиск ладошек на глине и обжиг - более доступный вариант, но размер также будет меньше.

Лопаются гайки пластмассовые, нужно давить нежно ).

Вы делаете гончарные круги ? Расскажите чуть подробнее, какие?
По изготовлению глиномялки я принял следующее решение. Глиномялке - быть ). Какой она будет, я еще точно не знаю.  Это и хотелось бы обсудить - что наиболее важно, а что вторично. Т.е. мне нужно определится со своими (нашими) "хотелками", уяснить техзадание (а значит и минимизировать ошибки при проектировании). На примере Симпо: Вы выбрали двухшнековую глиномялку, непрерывного действия, с внутренней фильерой и вакуумом (Shimpo NVA 04S*)? Почему? Кстати, цена за такую не 300тыщ, а 486 000 руб. За З00тыщ "бюджетный" вариант Shimpo NRA 04. Без вакуума. Он хоть и в полтора раза дешевле, но в два раза более производительный (в сравнении с (Shimpo NVA 04S), более надежный, менее шумный и покомпактнее (из-за отсутствия этого самого вакуума). Так ли необходим этот вакуум? С ним  "круче", да, но стоит ли оно того?  Самая дорогая версия в линейке - накопительная   Shimpo NVS 07 (обратите внимание, шнек один, а не два). Наличие вакуума в накопительной глиномялке у меня никакого "отторжения" не вызывает, тут все лаконично.

*http://www.ceramistam.ru/catalog/ekstrudery_dlya_gliny/

Практика теорию подтверждает. Все факторы учесть не всегда получается, поэтому некоторые отклонения всегда есть. Малые величины сопротивления точно измерить достаточно трудно, тестер для таких целей малопригоден. Сопротивление спирали, помимо прочего, изменяется еще и от нагрева. Значит нужно измерять горячую спираль )?  Я поступаю несколько иначе. По сопротивлению и табличным данным делаю предварительный расчет. Длину проволоки беру заведомо чуть больше расчетной длины. Наматываю спираль (можно намотать позже).  Далее включаю спираль в сеть и измеряю потребляемую мощность. Если мощность маленькая - отрезать часть спирали, мощность будет больше. Это.. если есть ваттметр. Если ваттметра нет, то измерить ТОК (токоизмерительными клещами, подходящим амперметром или др.). Умножив ток на 220 в. получаем мощность. Можно учесть и "просадку" напряжения под нагрузкой, если измерить напряжение и умножить на измеренную величину (а не 220в.). Таким образом можно скорректировать потребляемую печью мощность до желаемой величины. Но особо точно не нужно.

Алексей, какие термопары используете? На али появились ПП (тип s) за вменяемую цену. Кто нибудь пробовал ? Интересно, сколько продержится, если жечь на 1250-1300? Тут еще попалась термопарка тип К, заявляют длительно 1300 и якобы до 1600 (кратковременно). Если действительно так, тогда и платиновые не нужны. Или напутали что ли чего китайцы, не знаю что и думать :         https://ru.aliexpress.com/item/PT100-Te … &tpp=1

Yan, почему на нагрев кирпича тепла уходит много? А на плиту.. мало? Плотность кирпича 400 кг/м2 (шл0,4) и у плиты примерно так. Я как-то давно покупал плиты 30мм.. Нужно было что-то подложить под крышку, чуток высоты не хватало. Мне этих плит хватило на два обжига (первый утельный). С внутренней стороны они "сели", а с холодной (наружной), соответственно, потрескались. Марку не помню, может это не такие плиты. Не хотелось бы вас расстраивать раньше времени, тем более, что плиты уже куплены? Возможно я ошибаюсь. И хорошо, если так. По вашей ссылке в таблице: при прокаливании потеря 10% массы и усадка 3,5%.  Получается, что после нагрев стенка  80см. даст усадку и образуется щель почти 3 см.? Кирпич ШЛ 0,4 такого не вытворяет. Про нагреватели. Лично я для себя решил, что жадничать не нужно. Лучше всего - на трубках. Да, это дороже. Обьем печи меньше (якобы), но в результате получается выгоднее и проблем меньше.

Печь остывает сама, выдержки при остывании не нужны (если глазурь обычная, не кристаллическая).  Нагрев до 100 - 200 помедленнее, часа за два или два с половиной. Обжиг получится часов 7 или 8 (если печь полная, плотно забита, то еще медленнее, часов 9). Трудно что-то порекомендовать.  Надо чтобы хорошо просохла и  плитка после формовки и глазурь после ее нанесения. Влаги и в процессе обжига (утельного) довольно много выделяется. Можно загрузить печь вечером, а включить ее утром. Или некоторое время погреть загруженную печь с приоткрытой крышкой. Или после глазурования не сразу загружать в печь, а подождать пока просохнет. С однократным обжигом обычно больше брака и затраты на глазурь больше. Утельный брак можно отсортировать до глазуровки (треснуло, покоробилось и пр.) и глазурь на него не тратить.  Что-то можно исправить повторным обжигом.  От глины много зависит. Плотность глазури нужно подбирать (пожиже-погуще, толщину слоя).  Я не профи в керамике. Могу только сказать как делаю я. Может тоже где-то неправильно. Что-то у меня получается, что-то не получается, тогда пробую по другому. Делаю и один и два обжига, когда как. Если что-то посерьезнее, то жгу два раза. Если одноцветные простые изделия, то один обжиг. Блестит нормально ).

Из печи - готовый продукт. Все досохнет и сплавится в процессе обжига. А вот сушка после формовки - это самое сложное (возможно потребуется какое-то сушильное оборудование, пусть даже просто шкаф или старый холодильник ). Попробуйте раскатать пласт глины, вырезать квадрат/прямоугольник, т.е. сделайте несколько плиток вручную, без формы. Для этого нужна только скалка и немножко потрудиться. Начертите две риски на сырой глине на расстоянии 10см. Высушите образцы. Еще раз измерьте расстояние между метками. На сколько расстояние стало меньше? После обжига опять измерить (еще меньше будет). Так можно определить усадку и узнать, какого размера делать формы и что получится в итоге (приблизительно). Обратите внимание КАК высохла плитка. Остались ли прямыми углы? Сильно ли плитку покоробило? Как неровности изменились в процессе обжига? У вас какая-то хитрая задумка - делать плитку. Конкурировать с заводами нереально.Плитки много разной в продаже есть, хорошего качества и недорого.

Спасибо. Глинозем, каолин, тальк в наличии есть. Взять за основу красную глину или полуфарфор ? Тут я в сомнениях, не знаю что лучше. Еще шамота туда покрошить побольше, а кварца чтобы небыло (КТР высокий), обжечь повыше, до максимального спекания. Как-то так ?

Алексей, здравствуйте. У Вас на сайте есть турки. На открытом огне их можно использовать?  Турку хочу себе сделать, но как-то все не решусь. Опасаюсь, что лопнет на огне (. Порекомендуете состав смеси для огнестойкой керамики ?