1

(15 ответов, оставленных в Другое оборудование)

Вождь пишет:

Возможно ли использовать для вальцов не круг, а трубу с толщиной стенки, например, 4-6мм? Выдержит нагрузку?

Простую водопроводную трубу? Я думаю можно. С некоторыми ограничениями по задачам. Если цель - только промин массы (чистой), то вполне справится. С поправкой на наличие ржавчины, что для красных масс не проблема. Дробить камни (или шамот) вряд ли хорошо получится - погнет трубу или будет вмятина. Внутрь можно залить бетон. Основная задача - "чистики". Без них вальцы не работают, а с деформированной трубой или вмятинами будут работать хуже (но работать будут)).

2

(2 ответов, оставленных в Печи для обжига)

Вождь пишет:

Добрый всем день. Вопрос, имел  ли кто дело с таким кирпичом?
https://www.keemp.ru/catalog/146/
Подходит ли он для постройки муфеля?
Судя по параметрам на таких кирпичах можно уже замахнуться на обжиг фарфора.

Это лучший кирпич для печей, имхо.

Нихром дорогой и температура ниже, чем у фехрали. В качестве нагревателей в печах обжига керамики не применяется (или почти не применяется). Про фехраль супер/евро и кантал можно поподробнее? Это нужно. И еще. Жаропрочные листы/полосы из Вашего ассортимента. Цена, характеристики, минимальная партия, есть ли возможность приобрести не вагон?

4

(24 ответов, оставленных в Гончарные круги)

dakota пишет:

Стал делать ножки и возник вопрос. На какой высоте должен находиться диск с  глиной, изделием?
На множестве видео непонятно, у одних низко, у других высоко. На одном видео мастер спину гнет, это же неудобно. Вообще какая то эргономика существует для гончаров? Может мой вопрос смешон, но когда я проектирую например снегоход, то уделяю много времени посадке райдера.

Вы затронули несколько вопросов. Выше/ниже во многом зависит от высоты изделий, которые изготавливают на круге. Иногда приходится и на табуреточку встать. Регулировка оборотов чтобы тоже досигаема была (делают кроме педали еще и рычаг сбоку). Если Вы ответили для себя на вопрос упора локтей (на корпус круга, к телу, в колени), то, зная рост Вашего гончара, высота/посадка примерно определяется. Если говорим про эргономику, то чтобы не сильно гнуть спину (вбок) можно (нужно) добавить зеркало боковиго вида. Гончар смотрит на изделие сверху, а нужно видеть и профиль тоже. Поэтому крючком вбок изгибаются периодически. Или смотрят на профиль изделия в зеркало (Желательно видеть изделие целиком. Зеркало может быть небольшим или наоборот. Хоть трюмо за планшайбой под нужным углом)).

5

(24 ответов, оставленных в Гончарные круги)

Тазика может совсем не быть. Для начинающих очень желательно его наличие, чтобы не забрызгать все вокруг без опыта ). На круге у меня боковины (сталь 3 мм) по периметру подняты чуть выше планшайбы (диска). То есть сам корпус корытообразный и тазик не нужен. Пользуюсь пленкой, диск на резьбе легкосьемный. Крепкие боковины позволяют крепить на них дополнительные нахлобучки - приспособления, если надо. Вращение в одну сторону, реверс мне не нужен. Сделать не проблема, но не нужен. Покажете как сделали шкив? Поделитесь опытом. Вы в каком регионе живете? Добавьте в профиль, если не трудно. Из газовых печей самая простая - горизонтально разрезанная бочка, футерованная внутри керамическим одеялом (крепление проволочками на керамических пуговицах). Для Вас изготовить проблем не будет, да и с горелками знакомы. Можно не из бочки, а просто на сетке или еще как-то.

6

(24 ответов, оставленных в Гончарные круги)

dakota пишет:

Спасибо. Соберу проверю как лучше работать. Я правша, моя любимая тоже правша. Очень интересно начать, пробовать.  Пока что видео изучаем, работы мастеров.
Вопрос еще возник. В мастерской есть самодельный газовый горн. Можно ли в нем горшки обжигать? Пламя в нем открытое, для ковки металла. Гончарные изделия не сгорят?

Для керамики температуры выше, чем для ковки. Зависит от массы. Обжиг фарфора выше температуры плавления чугуна. Плавность и равномерность нагрева/охлаждения обязательна. Обжиг по времени измеряется в часах. Камера горна маленькая наверное? В фейсбуке есть группа "пламенный обжиг кекрамики", можете туда заглянуть. По кругу. Все хорошо. Про вращение сказали. Высота планшайбы (диска) относительно дна и края чаши (тазика, корыта)). Обратите внимание на этот момент. Капли воды стекают вниз и летят с края диска. Значит поднимать диск выше кая чаши нельзя. Глубокое расположение диска плохо тем, что и работать менее удобно и края могут мешать делать широкие изделия (большие тарелки и т.п.). Нужно найти "золотую середину". Еще момент. Желательно иметь возможность предплечья рук (локти) полноценно упереть о край/ребро. Особенно это важно для начинающих.  Значит ребро должно иметь достаточную жесткость и не быть тонким/острым . Надеть резинку, шланг и т.п. диаметром побольше. Может быть отдельный "силовой бампер" для упора. Диск снимается легко? Если легко, то можно п/э пленкой застелить чашу перед работой с отворотом за края и установить диск. Удобнее убирать. Иногда делают сьемно-разьемной чашу. Вы свою конструкцию в этом месте еще не показали ).

7

(89 ответов, оставленных в Гончарные круги)

vitek пишет:

Червячный мотор-редуктор имеет низкий КПД и быстро сломается. Ставь лучше планетарный мотор-редуктор https://mehprivod.ru/catalog/motor-redu … anetarnye/ он может работать 24 часа в сутки. Ну и крутящий момент у него лучше.

 
Червячные редукторы самые популярные в промышленности и везде. Это потому что "быстро ломаются", у них "низкий КПД" и "плохой" вращающий момент? Не пишите глупостей.

8

(7 ответов, оставленных в Печи для обжига)

Еще обязательно нужен радиатор для твердотельного реле. В качестве термокомпенсационного провода можно использовать термопару тип К, которая идет в комплекте, с тонкими проводами. Такой контроллер не пользовал, ничего сказать не могу про него. Спирали на трубках или как будете крепить? Публикуйте процесс и проект, кому-нибудь пригодится.

9

(89 ответов, оставленных в Гончарные круги)

А регулировать обороты как? Частотником? Вибрации мешают сильно. И физически и психологически. От шума и вибраций надо бы избавляться по возможности. Шкив   подальше от рук и закрыть, можно лишиться конечностей, это не шутки. А значит переточить вал. Взять двигатель и большой шкив, остальное переделать. Но сначала определиться с регулировкой оборотов.

10

(6 ответов, оставленных в Предложения, замечания)

Алексей А пишет:

Еще одна интересная идея для работы с керамической миниатюрой. Если вместо глины или фарфора формовать изделия из смеси на основе карбида кремния то процесс обжига с помощью микроволновки ускоряется в разы. Карбид кремния является радиопоглащающим материалом и в процессе прокалки под воздействием микроволн разогревает себя сам. Растрескивание в этом случае намного меньше , так как на поверхности не образуется запекшийся пленки до тех пор пока вода не выйдет изнутри, усадка тоже намного меньше.  После  обжига изделие имеет серый цвет. Мы окунули его в разведенный фарфор Париан Боди и обожгли еще раз. На выходе получается изделие внешне не отличающееся от фарфорового. В дальнейшем тонкую роспись можно проводить не керамическими а ювелирными эмалями, которые имеют гораздо больший спектр цветов. Скажу сразу , что мы не керамисты и правильно реализовать придуманную нами технологию смогут те , кто заинтересован в новинках. Мы находимся в Москве и если кому-то эта идея понравится - звоните и приезжайте в гости.

Здравствуйте. А какое связующее? Да и цена в сравнении с фарфором/глиной будет существенно выше (наверное)). В чем преимущество? Фарфоровый ангоб держится и не трескается? А почему краски низкотемпературные? А можно ли повторно обжечь? Обжиг был 1300?

11

(3 ответов, оставленных в Оборудование)

Elektroplata пишет:

Электронное управление - позволяет держать постоянную мощность (момент силы) во всем диапазоне регулировки оборотов. В том числе на малых оборотах.


Как это написанное вами можно понять? Если постоянная мощность,то зачем тогда редуктор? А если постоянный момент, то мощность не может быть постоянной при изменяющихся оборотах. Написали лишь бы написать, бред какой-то. Исправьте.

12

(2 ответов, оставленных в Печи для обжига)

Пишите про печь вертикальной загрузки, а на фото печь другая.  Какой регулятор, материал футеровки, толщина спирали? Корпус сгниет как раз к концу гарантии. Нержавейку почему не ставите? Вентиляция кожуха не предусмотрена (нет вент. отверстий). Значит про внутри 1100, а кожух комнатной Т - неправда.

13

(7 ответов, оставленных в Материалы (глины, глазури и др.))

Kizilkum пишет:

для сравнения, сопротивление спирали утюга 40-60 ом. сопротивление моего нагревателя 0,2 ома, тоесть отличается в триста раз! коротнуть там не может, напряжение слишком низкое. единственно как этот цемент с теплопроводностью и термостойкостью до 600 градусов

Коротнуть может. Возможность этого нужно максимально исключить, ибо токи немалые. При рабочей температуре 200 градусов можете применить что угодно: песок, цементно-песчаную смесь, глину любую, жидкое стекло с песком, просто бусики без засыпки и т.п.. Шамот на мой взгляд предпочтительнее из доступного, а бусики от кз хорошо предохраняют.  Для печей/каминов смеси с шамотным порошком. Вариантов много, температура низкая и задача сильно упрощается.

14

(15 ответов, оставленных в Другое оборудование)

"Полевые испытания" вальцовой глиномялки. Глина карьерная. Зазор между вальцами установлен 1 мм. В итоге нужно получить шамотную массу. Задача вальцов - раздавить камни, промять. Далее добавка шамота, увлажнение массы и обработка на шнековой глиномялке "Ёжик".

esso пишет:

Сделал еще один тип гончарного круга. Видео залью позже.
Вывод один -  только прямой привод!!!
Использовал мотор от стиральной машины с прямым приводом LG.  На фотках видно, что с одной стороны, внутри стола мотор от стиралки, еще без холлов. Снаружи стола видна ступица от Фольксваген B3. Внутрь вставляется шрус с шайбой. Все очень просто. Таким образом решается вопрос о легкости и надежности съема шайбы. Так же хочу заметить, что столешница может устанавливаться как сверху, так и снизу фланца с подшипником.

Как решили вопрос управления оборотами? Я имею в виду контроллер и чем регулируется?

16

(78 ответов, оставленных в Печи для обжига)

DimaLeo пишет:
Олег пишет:

Если одна из параллельных ветвей выходит из строя, вторая продолжает работать как и работала, для нее ничего не меняется.

Как же не меняется? Получается остается одна спираль, и через нее идет вся мощность.

Нет. При параллельном включении, напряжение на одной спирали 220 вольт и на другой 220вольт. Одна перегорает, вторая работает в прежнем режиме. Напряжение на спирали (и мощность) остаётся прежним - 220 в.. Работали две спирали, одна перегорела, вторая продолжает работать.

17

(78 ответов, оставленных в Печи для обжига)

DimaLeo пишет:
Олег пишет:

Получается на 1 ватт мощности два квадратных сантиметра площади проволоки (0,5 вт/см2)?? Ошибок нет? Такое возможно, если "много тонкой проволоки".  Тонкая проволока имеет меньший срок службы по коррозии, но нагреет нормально, согласно расчетам.

Олег, спасибо за ответ.

Ну как сказать "тонкой".
Я считал печь 42л на 4кВт (18А, 12Ом). Выбрал фехраль 2мм, получилось 27м и 2.33 Вт/см2.
Решил попробовать запарралелить 2ми контурами - соответственно кол-во проволоки увеличилось в 4 раза, а нагрузка в 4 раза упала.

В общем, сейчас решил не параллелить, и заказал проволоку 2,5мм (с ней 1,19Вт/см2).

Вообще параллелить наверное дурной тон - ведь перегорит когда нибудь сначала один контур, на второй вся мощность придется и он тоже перегорит. Неремонтопригодно получается.

Я хочу попробовать сделать 4 последовательных контура: при перегорании одного цепь размыкается и можно заменить только эту спираль.
Только не знаю как выводить фехраль для   соединения в клемме снаружи. Она же греет. Может скручивать вдвое?

Если одна из параллельных ветвей выходит из строя, вторая продолжает работать как и работала, для нее ничего не меняется. Можно концы спиралей вывести через трубки, соединить болтами и перемычками снаружи. Или просто проколоть кирпич. Места соединения закрыть коробом.

18

(78 ответов, оставленных в Печи для обжига)

DimaLeo пишет:

Добрый день!
Прошу извинить за может быть глупый, но у меня такой вопрос: а что если в расчётах коэффициент поверхностной нагрузки сильно меньше рекомендуемого, у меня например 0.5 получилось. Что тогда? Печь будет недогреваться?
Спасибо.

Получается на 1 ватт мощности два квадратных сантиметра площади проволоки (0,5 вт/см2)?? Ошибок нет? Такое возможно, если "много тонкой проволоки".  Тонкая проволока имеет меньший срок службы по коррозии, но нагреет нормально, согласно расчетам.

19

(8 ответов, оставленных в Другое оборудование)

20

(46 ответов, оставленных в Печи для обжига)

sergpopov76 пишет:

75вт/l получается...

У меня пока получается 62.5вт/l и хотелось бы всё-таки 1300 иметь иногда. (80л/5000вт)
Надо утепляться значит недетски...  хотя-бы до 150... верх так может и до 200.
Высоту еще надо посмотреть, возможно поменьше сделать, у меня "плоское" в основном всё.
Высоту на четверть уменьшить и 60 литров останется, и 80+вт/l, что тоже немного в общем-то.

Предположим, что при "недостаточной" мощности, но с толстой шубой утеплителя, до 1300 дотянет.  Возникает вопрос. Сколько времени печь будет остывать?  Со своей печкой от загрузки до выгрузки, я в сутки укладываюсь. Запас есть (реально меньше суток), но не очень большой. Обратите внимание на этот момент, критично это для вас или нет.

21

(46 ответов, оставленных в Печи для обжига)

sergpopov76 пишет:

У вас, кстати, для 1200оС какова мощность и объем ?
И нет ли информации о том, сколько мощности реально используется на 1200оС ?
ШИМ ?  Какой примерно период коммутации ? (секунды, десятые секунд?)
Для одной из печек я ставил 5 секундные интервалы, чтобы она поменьше помех создавала,
т.е. раз в 5с, контроллер пересчитывает задание и включает на следующий интрервал (скажем 4с)
нагревательный элемент, потом 1с паузы, и новый цикл.
Можно использовать ШИМ и 50 герц, тут вопрос в том, что чем меньше "щелкаешь" тем спокойнее smile.
(та конкретно печь еще и через транформатор подключена, и он при каждом включении говорит "бум")

ШИМ, период примерно 2 сек.. Мощность 2,8-3квт., при обьеме ок. 40 литров. Есть еще дополнительная секция из кирпича легковеса, но она со своими нагревателями. На 1200 почти вся мощность и "уходит" (крышка печи - только 100мм ШВП 350, без ваты), рост Т очень медленный. Запас мощности старался особо не делать, на случай, если печь будет работать длительно на 100% (по каким-то причинам), чтобы небыло фатальных последствий.

22

(46 ответов, оставленных в Печи для обжига)

Не знаю зачем внизу толщина больше. Могу только предположить, что внизу лещадка, под печи усилен из соображений прочности (вес загружамых в печь изделий давит на под) и суммарно получается больше. В моей печи стенка 100+25(30).  Чем меньше толщина стенки, тем потребуется больше мощности для поддержания(роста) температуры, особенно в верхнем диапазоне.

23

(46 ответов, оставленных в Печи для обжига)

sergpopov76 пишет:

Да нет, у меня как-раз "упаковка в шкаф", т.е. есть шкаф из нержавейки, и в нем можно поставить на полку печь где-то 80х80см "в плане" так, что до стенок будет зазор миллиметров 100 еще с каждой стороны. (при этом в полке в этом месте прорезаны отверстия в большом количестве, а сам шкаф обладает возможностью выкачивания из него воздуха в нужном объеме, дабы не вонять особо (на нижней полке там стоит ювелирного класса печка до 900оС для прокаливания опок и выжигания воска из них)).

Изначально хотел делать как-раз "самонесущую", т.е. без корпуса снаружи, будет проще внутри собрать, и обслуживать.
(боковые стальные стенки шкафа съемные, подход с трех сторон, сзади чуть усложнен)

А строительную вату использовали из соображений лучшей цены ?  Или есть какие-то характеристики полезные ?
ШВП просто свинтили не склеивая ?  В один слой ?  Сильно-ли "сифонит" в стыки ?

Для маааленькой печи из каовула я использовал вместо одного блока 50мм, два по 25мм с таким учетом, чтобы стыки не совпадали. Думаю имеет ли смысл для большой печи ту-же схему использовать...


Свинтил без склейки, прижимал без фанатизма, прилегающие поверхности предварительно "притер". Не сифонит вроде, ибо при изгибе стенки с одной стороны образуется щель, а с другой наоборот прижимается плотнее (по толщине стенки). Малюсеньеая щелка даже если где-то и будет, ничего страшного. Строительную вату использовал из соображений "что было под рукой". Просто решил попробовать. Получилось нормально. Повоняла вата чуток поначалу (сторона ваты, прилегающая к швп, из-за нагрева изменила цвет с желтоватого на белый). Это было много лет назад, до сих пор работает. Лет десять уже наверное, не знаю точно.

24

(46 ответов, оставленных в Печи для обжига)

Фехраль 1,6 мм, ШВП-350 100мм + обычная строительная вата 30..35мм (это добавило около 100*С к максимуму. Можно было или добавить мощность или утеплить дополнительно, я выбрал утепление). По температуре снаружи затрудняюсь ответить, рама нагревается примерно 60-80*С. Рука не терпит. К вате можно прикасаться без проблем. Если железный лист прижать к вате, то он нагреется сильно и можно получить ожег. Максимум температуры (снаружи) наверное когда уже печь отключена и начинает остывать (у меня максимум 1200, больше не жгу). Постепенно прогреваются стенки и растет температура снаружи.  Если нужно, чтобы стенки не нагревались сильно (ваш случай вроде как), то между наружной обшивкой и теплоизоляцией, нужно оставлять зазор 2-3см и обеспечить вентиляцию (отверстия снизу и сверху). Естественное движение воздуха будет охлаждать обшивку. Примерно так и делают.

25

(46 ответов, оставленных в Печи для обжига)

Стальная рама из уголка. Прижим со стороны рамы (болтами) в стальную полосу, полоса прижата к ШВП.