Возможно ли использовать для вальцов не круг, а трубу с толщиной стенки, например, 4-6мм? Выдержит нагрузку?
Простую водопроводную трубу? Я думаю можно. С некоторыми ограничениями по задачам. Если цель - только промин массы (чистой), то вполне справится. С поправкой на наличие ржавчины, что для красных масс не проблема. Дробить камни (или шамот) вряд ли хорошо получится - погнет трубу или будет вмятина. Внутрь можно залить бетон. Основная задача - "чистики". Без них вальцы не работают, а с деформированной трубой или вмятинами будут работать хуже (но работать будут)).
Добрый всем день. Вопрос, имел ли кто дело с таким кирпичом? https://www.keemp.ru/catalog/146/ Подходит ли он для постройки муфеля? Судя по параметрам на таких кирпичах можно уже замахнуться на обжиг фарфора.
Нихром дорогой и температура ниже, чем у фехрали. В качестве нагревателей в печах обжига керамики не применяется (или почти не применяется). Про фехраль супер/евро и кантал можно поподробнее? Это нужно. И еще. Жаропрочные листы/полосы из Вашего ассортимента. Цена, характеристики, минимальная партия, есть ли возможность приобрести не вагон?
Стал делать ножки и возник вопрос. На какой высоте должен находиться диск с глиной, изделием? На множестве видео непонятно, у одних низко, у других высоко. На одном видео мастер спину гнет, это же неудобно. Вообще какая то эргономика существует для гончаров? Может мой вопрос смешон, но когда я проектирую например снегоход, то уделяю много времени посадке райдера.
Вы затронули несколько вопросов. Выше/ниже во многом зависит от высоты изделий, которые изготавливают на круге. Иногда приходится и на табуреточку встать. Регулировка оборотов чтобы тоже досигаема была (делают кроме педали еще и рычаг сбоку). Если Вы ответили для себя на вопрос упора локтей (на корпус круга, к телу, в колени), то, зная рост Вашего гончара, высота/посадка примерно определяется. Если говорим про эргономику, то чтобы не сильно гнуть спину (вбок) можно (нужно) добавить зеркало боковиго вида. Гончар смотрит на изделие сверху, а нужно видеть и профиль тоже. Поэтому крючком вбок изгибаются периодически. Или смотрят на профиль изделия в зеркало (Желательно видеть изделие целиком. Зеркало может быть небольшим или наоборот. Хоть трюмо за планшайбой под нужным углом)).
Тазика может совсем не быть. Для начинающих очень желательно его наличие, чтобы не забрызгать все вокруг без опыта ). На круге у меня боковины (сталь 3 мм) по периметру подняты чуть выше планшайбы (диска). То есть сам корпус корытообразный и тазик не нужен. Пользуюсь пленкой, диск на резьбе легкосьемный. Крепкие боковины позволяют крепить на них дополнительные нахлобучки - приспособления, если надо. Вращение в одну сторону, реверс мне не нужен. Сделать не проблема, но не нужен. Покажете как сделали шкив? Поделитесь опытом. Вы в каком регионе живете? Добавьте в профиль, если не трудно. Из газовых печей самая простая - горизонтально разрезанная бочка, футерованная внутри керамическим одеялом (крепление проволочками на керамических пуговицах). Для Вас изготовить проблем не будет, да и с горелками знакомы. Можно не из бочки, а просто на сетке или еще как-то.
Спасибо. Соберу проверю как лучше работать. Я правша, моя любимая тоже правша. Очень интересно начать, пробовать. Пока что видео изучаем, работы мастеров. Вопрос еще возник. В мастерской есть самодельный газовый горн. Можно ли в нем горшки обжигать? Пламя в нем открытое, для ковки металла. Гончарные изделия не сгорят?
Для керамики температуры выше, чем для ковки. Зависит от массы. Обжиг фарфора выше температуры плавления чугуна. Плавность и равномерность нагрева/охлаждения обязательна. Обжиг по времени измеряется в часах. Камера горна маленькая наверное? В фейсбуке есть группа "пламенный обжиг кекрамики", можете туда заглянуть. По кругу. Все хорошо. Про вращение сказали. Высота планшайбы (диска) относительно дна и края чаши (тазика, корыта)). Обратите внимание на этот момент. Капли воды стекают вниз и летят с края диска. Значит поднимать диск выше кая чаши нельзя. Глубокое расположение диска плохо тем, что и работать менее удобно и края могут мешать делать широкие изделия (большие тарелки и т.п.). Нужно найти "золотую середину". Еще момент. Желательно иметь возможность предплечья рук (локти) полноценно упереть о край/ребро. Особенно это важно для начинающих. Значит ребро должно иметь достаточную жесткость и не быть тонким/острым . Надеть резинку, шланг и т.п. диаметром побольше. Может быть отдельный "силовой бампер" для упора. Диск снимается легко? Если легко, то можно п/э пленкой застелить чашу перед работой с отворотом за края и установить диск. Удобнее убирать. Иногда делают сьемно-разьемной чашу. Вы свою конструкцию в этом месте еще не показали ).
Червячный мотор-редуктор имеет низкий КПД и быстро сломается. Ставь лучше планетарный мотор-редуктор https://mehprivod.ru/catalog/motor-redu … anetarnye/ он может работать 24 часа в сутки. Ну и крутящий момент у него лучше.
Червячные редукторы самые популярные в промышленности и везде. Это потому что "быстро ломаются", у них "низкий КПД" и "плохой" вращающий момент? Не пишите глупостей.
Еще обязательно нужен радиатор для твердотельного реле. В качестве термокомпенсационного провода можно использовать термопару тип К, которая идет в комплекте, с тонкими проводами. Такой контроллер не пользовал, ничего сказать не могу про него. Спирали на трубках или как будете крепить? Публикуйте процесс и проект, кому-нибудь пригодится.
А регулировать обороты как? Частотником? Вибрации мешают сильно. И физически и психологически. От шума и вибраций надо бы избавляться по возможности. Шкив подальше от рук и закрыть, можно лишиться конечностей, это не шутки. А значит переточить вал. Взять двигатель и большой шкив, остальное переделать. Но сначала определиться с регулировкой оборотов.
Еще одна интересная идея для работы с керамической миниатюрой. Если вместо глины или фарфора формовать изделия из смеси на основе карбида кремния то процесс обжига с помощью микроволновки ускоряется в разы. Карбид кремния является радиопоглащающим материалом и в процессе прокалки под воздействием микроволн разогревает себя сам. Растрескивание в этом случае намного меньше , так как на поверхности не образуется запекшийся пленки до тех пор пока вода не выйдет изнутри, усадка тоже намного меньше. После обжига изделие имеет серый цвет. Мы окунули его в разведенный фарфор Париан Боди и обожгли еще раз. На выходе получается изделие внешне не отличающееся от фарфорового. В дальнейшем тонкую роспись можно проводить не керамическими а ювелирными эмалями, которые имеют гораздо больший спектр цветов. Скажу сразу , что мы не керамисты и правильно реализовать придуманную нами технологию смогут те , кто заинтересован в новинках. Мы находимся в Москве и если кому-то эта идея понравится - звоните и приезжайте в гости.
Здравствуйте. А какое связующее? Да и цена в сравнении с фарфором/глиной будет существенно выше (наверное)). В чем преимущество? Фарфоровый ангоб держится и не трескается? А почему краски низкотемпературные? А можно ли повторно обжечь? Обжиг был 1300?
Электронное управление - позволяет держать постоянную мощность (момент силы) во всем диапазоне регулировки оборотов. В том числе на малых оборотах.
Как это написанное вами можно понять? Если постоянная мощность,то зачем тогда редуктор? А если постоянный момент, то мощность не может быть постоянной при изменяющихся оборотах. Написали лишь бы написать, бред какой-то. Исправьте.
Пишите про печь вертикальной загрузки, а на фото печь другая. Какой регулятор, материал футеровки, толщина спирали? Корпус сгниет как раз к концу гарантии. Нержавейку почему не ставите? Вентиляция кожуха не предусмотрена (нет вент. отверстий). Значит про внутри 1100, а кожух комнатной Т - неправда.
для сравнения, сопротивление спирали утюга 40-60 ом. сопротивление моего нагревателя 0,2 ома, тоесть отличается в триста раз! коротнуть там не может, напряжение слишком низкое. единственно как этот цемент с теплопроводностью и термостойкостью до 600 градусов
Коротнуть может. Возможность этого нужно максимально исключить, ибо токи немалые. При рабочей температуре 200 градусов можете применить что угодно: песок, цементно-песчаную смесь, глину любую, жидкое стекло с песком, просто бусики без засыпки и т.п.. Шамот на мой взгляд предпочтительнее из доступного, а бусики от кз хорошо предохраняют. Для печей/каминов смеси с шамотным порошком. Вариантов много, температура низкая и задача сильно упрощается.
"Полевые испытания" вальцовой глиномялки. Глина карьерная. Зазор между вальцами установлен 1 мм. В итоге нужно получить шамотную массу. Задача вальцов - раздавить камни, промять. Далее добавка шамота, увлажнение массы и обработка на шнековой глиномялке "Ёжик".
Сделал еще один тип гончарного круга. Видео залью позже. Вывод один - только прямой привод!!! Использовал мотор от стиральной машины с прямым приводом LG. На фотках видно, что с одной стороны, внутри стола мотор от стиралки, еще без холлов. Снаружи стола видна ступица от Фольксваген B3. Внутрь вставляется шрус с шайбой. Все очень просто. Таким образом решается вопрос о легкости и надежности съема шайбы. Так же хочу заметить, что столешница может устанавливаться как сверху, так и снизу фланца с подшипником.
Как решили вопрос управления оборотами? Я имею в виду контроллер и чем регулируется?
Если одна из параллельных ветвей выходит из строя, вторая продолжает работать как и работала, для нее ничего не меняется.
Как же не меняется? Получается остается одна спираль, и через нее идет вся мощность.
Нет. При параллельном включении, напряжение на одной спирали 220 вольт и на другой 220вольт. Одна перегорает, вторая работает в прежнем режиме. Напряжение на спирали (и мощность) остаётся прежним - 220 в.. Работали две спирали, одна перегорела, вторая продолжает работать.
Получается на 1 ватт мощности два квадратных сантиметра площади проволоки (0,5 вт/см2)?? Ошибок нет? Такое возможно, если "много тонкой проволоки". Тонкая проволока имеет меньший срок службы по коррозии, но нагреет нормально, согласно расчетам.
Олег, спасибо за ответ.
Ну как сказать "тонкой". Я считал печь 42л на 4кВт (18А, 12Ом). Выбрал фехраль 2мм, получилось 27м и 2.33 Вт/см2. Решил попробовать запарралелить 2ми контурами - соответственно кол-во проволоки увеличилось в 4 раза, а нагрузка в 4 раза упала.
В общем, сейчас решил не параллелить, и заказал проволоку 2,5мм (с ней 1,19Вт/см2).
Вообще параллелить наверное дурной тон - ведь перегорит когда нибудь сначала один контур, на второй вся мощность придется и он тоже перегорит. Неремонтопригодно получается.
Я хочу попробовать сделать 4 последовательных контура: при перегорании одного цепь размыкается и можно заменить только эту спираль. Только не знаю как выводить фехраль для соединения в клемме снаружи. Она же греет. Может скручивать вдвое?
Если одна из параллельных ветвей выходит из строя, вторая продолжает работать как и работала, для нее ничего не меняется. Можно концы спиралей вывести через трубки, соединить болтами и перемычками снаружи. Или просто проколоть кирпич. Места соединения закрыть коробом.
Добрый день! Прошу извинить за может быть глупый, но у меня такой вопрос: а что если в расчётах коэффициент поверхностной нагрузки сильно меньше рекомендуемого, у меня например 0.5 получилось. Что тогда? Печь будет недогреваться? Спасибо.
Получается на 1 ватт мощности два квадратных сантиметра площади проволоки (0,5 вт/см2)?? Ошибок нет? Такое возможно, если "много тонкой проволоки". Тонкая проволока имеет меньший срок службы по коррозии, но нагреет нормально, согласно расчетам.
У меня пока получается 62.5вт/l и хотелось бы всё-таки 1300 иметь иногда. (80л/5000вт) Надо утепляться значит недетски... хотя-бы до 150... верх так может и до 200. Высоту еще надо посмотреть, возможно поменьше сделать, у меня "плоское" в основном всё. Высоту на четверть уменьшить и 60 литров останется, и 80+вт/l, что тоже немного в общем-то.
Предположим, что при "недостаточной" мощности, но с толстой шубой утеплителя, до 1300 дотянет. Возникает вопрос. Сколько времени печь будет остывать? Со своей печкой от загрузки до выгрузки, я в сутки укладываюсь. Запас есть (реально меньше суток), но не очень большой. Обратите внимание на этот момент, критично это для вас или нет.
У вас, кстати, для 1200оС какова мощность и объем ? И нет ли информации о том, сколько мощности реально используется на 1200оС ? ШИМ ? Какой примерно период коммутации ? (секунды, десятые секунд?) Для одной из печек я ставил 5 секундные интервалы, чтобы она поменьше помех создавала, т.е. раз в 5с, контроллер пересчитывает задание и включает на следующий интрервал (скажем 4с) нагревательный элемент, потом 1с паузы, и новый цикл. Можно использовать ШИМ и 50 герц, тут вопрос в том, что чем меньше "щелкаешь" тем спокойнее . (та конкретно печь еще и через транформатор подключена, и он при каждом включении говорит "бум")
ШИМ, период примерно 2 сек.. Мощность 2,8-3квт., при обьеме ок. 40 литров. Есть еще дополнительная секция из кирпича легковеса, но она со своими нагревателями. На 1200 почти вся мощность и "уходит" (крышка печи - только 100мм ШВП 350, без ваты), рост Т очень медленный. Запас мощности старался особо не делать, на случай, если печь будет работать длительно на 100% (по каким-то причинам), чтобы небыло фатальных последствий.
Не знаю зачем внизу толщина больше. Могу только предположить, что внизу лещадка, под печи усилен из соображений прочности (вес загружамых в печь изделий давит на под) и суммарно получается больше. В моей печи стенка 100+25(30). Чем меньше толщина стенки, тем потребуется больше мощности для поддержания(роста) температуры, особенно в верхнем диапазоне.
Да нет, у меня как-раз "упаковка в шкаф", т.е. есть шкаф из нержавейки, и в нем можно поставить на полку печь где-то 80х80см "в плане" так, что до стенок будет зазор миллиметров 100 еще с каждой стороны. (при этом в полке в этом месте прорезаны отверстия в большом количестве, а сам шкаф обладает возможностью выкачивания из него воздуха в нужном объеме, дабы не вонять особо (на нижней полке там стоит ювелирного класса печка до 900оС для прокаливания опок и выжигания воска из них)).
Изначально хотел делать как-раз "самонесущую", т.е. без корпуса снаружи, будет проще внутри собрать, и обслуживать. (боковые стальные стенки шкафа съемные, подход с трех сторон, сзади чуть усложнен)
А строительную вату использовали из соображений лучшей цены ? Или есть какие-то характеристики полезные ? ШВП просто свинтили не склеивая ? В один слой ? Сильно-ли "сифонит" в стыки ?
Для маааленькой печи из каовула я использовал вместо одного блока 50мм, два по 25мм с таким учетом, чтобы стыки не совпадали. Думаю имеет ли смысл для большой печи ту-же схему использовать...
Свинтил без склейки, прижимал без фанатизма, прилегающие поверхности предварительно "притер". Не сифонит вроде, ибо при изгибе стенки с одной стороны образуется щель, а с другой наоборот прижимается плотнее (по толщине стенки). Малюсеньеая щелка даже если где-то и будет, ничего страшного. Строительную вату использовал из соображений "что было под рукой". Просто решил попробовать. Получилось нормально. Повоняла вата чуток поначалу (сторона ваты, прилегающая к швп, из-за нагрева изменила цвет с желтоватого на белый). Это было много лет назад, до сих пор работает. Лет десять уже наверное, не знаю точно.
Фехраль 1,6 мм, ШВП-350 100мм + обычная строительная вата 30..35мм (это добавило около 100*С к максимуму. Можно было или добавить мощность или утеплить дополнительно, я выбрал утепление). По температуре снаружи затрудняюсь ответить, рама нагревается примерно 60-80*С. Рука не терпит. К вате можно прикасаться без проблем. Если железный лист прижать к вате, то он нагреется сильно и можно получить ожег. Максимум температуры (снаружи) наверное когда уже печь отключена и начинает остывать (у меня максимум 1200, больше не жгу). Постепенно прогреваются стенки и растет температура снаружи. Если нужно, чтобы стенки не нагревались сильно (ваш случай вроде как), то между наружной обшивкой и теплоизоляцией, нужно оставлять зазор 2-3см и обеспечить вентиляцию (отверстия снизу и сверху). Естественное движение воздуха будет охлаждать обшивку. Примерно так и делают.
.