Настройки поиска (Страница 6 из 14)

По закону Ома - правильно. С проволокой 0,5 мм получается большое превышение допустимой удельной мощности (сколько ватт на квадратный сантиметр поверхности проволоки), или "перекал".
Если две спирали-проволоки (по 40 ом) соединить последовательно, получится 40+40=80 Ом. Еще две соединить последовательно, получаем вторую "сдвоенную" спираль 40+40=80 Ом.
Теперь соединяем их параллельно и включаем в сеть. Результирующее сопротивление (и результирующая мощность) четырех спиралей получается как и одной - 40 Ом. Выделяемая мощность (тепло) распределиться уже по поверхности четырех спиралей (а не по одной) и удельная мощность (перекал) приблизится к приемлемому значению.

Те же 40 Ом можно получить если выбрать проволоку потолще (и подлиннее). При этом будет одна спираль, и не нужно будет последовательно - параллельных соединений для устранения недопустимого перекала.

Возможно 100вт/литр будет мало, особенно если теплоизоляция печи недостаточная. Первое фото, материал печи какой?

Обжиг около 8 часов, значит генератор будет работать все это время? Как (чем) планируете регулировать скорость подьема температуры?
Это я про то, что в Ваших руках - генератор (!). А значит есть возможность регулировать напряжение/мощность (если отключить тягу автоматического поддержания оборотов). Также допускаю возможность регулирования скорости нагрева, изменяя (вручную) обороты генератора, т.е. функции регулятора мощности.  Не видел подобного. Если пройдете этот путь - поделитесь опытом.

Все правильно. Выходные прессующие витки ограничивают подачу (производительность). Рабочие лопатки подают массу, а выходные "не пускают" (не всю) и происходит промин. Лопатка шнека мнет-растирает массу о следующую лопатку, шнек давит сам в себя. Это только перед последними выходными лепестками, внутри трубы. Самая первая чистит стенку, задача следующих захватить массу, раздробить и передать дальше. А перед выходными "прессующими"  витками шнека происходит самое интересное - то, о чем говорим.  Можно перегрузить двигатель, погнуть лопатки, убить редуктор.  Здесь на выбор: кому что больше нравится, тот так и проектирует .  Для разных целей конструкции отличаются.
Фильерки. Да, промин хороший. Через две фильерки совсем хорошо. Но если масса чуток "придубела", то с водичкой, потихоньку, за несколько проходов, шнек без фильерок может и справится (во всяком случае надежда есть), а если фильерки установлены, то расшевелить такую массу лучше не пытаться. Для меня этот момент важен. Вывод - нужны вальцы .

P.S. Есть т.н. "смешивающие шнеки" (как вариант конструкции). Снаружи шнека - лента ( как на строительном миксере, который вставляют в дрель для размешивания краски), а внутри ленты, на оси, - короткие лепестки с обратным углом ( обратной подачей). При вращении такого шнека рабочая среда перемещается в разных направлениях и перемешивается внутри цилиндра.

Японцы круче всех . Отчасти игра слов, то есть производительность - теоретическая способность шнека выдавить 400 кг в час. При этом масса должна быть некоторой стандартной (мягкой) влажности.  Эта величина является теоретическим максимумом, недостижимым практически. Цифра ориентировочная. У английской глиномялки, вероятнее всего, то же самое, но смущает соотношение мощность/производительность.  Провести бы их сравнительные испытания.. , было бы любопытно.  На практике может получиться не совсем так (или совсем не так), как заявлено. 
Задача не только (или не столько) выдавить побыстрее "колбасу", а максимально промять, смешать, уплотнить, усреднить влажность. И все это с минимумом воздушных включений.
При прочих равных условиях, чем дольше шнек "жует" массу, тем лучше качество. В этом контексте имеет смысл сознательно ограничивать производительность (при проектировании шнека). Возможно такой подход реализован у англичан. Я делаю попытки в этом направлении, но с "японской" мощностью . имхо

Круги Шимпо вроде с прямым приводом, т.е с магнитами, без щеток. Или не все? Или я ошибаюсь?
Плата поддержания нагрузки и регулировки оборотов коллекторного двигателя как у Vidrikа на круге, да? Я тоже такую заказывал, работают они неплохо. Цена 2000 с вариантами в большую или меньшую сторону. Если это она, то да, плата "японская", шимпо . На микросхеме от старых стиралок .

Два "одноклассника": японская глиномялка Shimpo NRA 04 и английская  G49E.
У английской мощность в два раза больше, чем у японской (370вт и 200вт), но при этом производительность в два раза меньше (200кг/ч и 400кг/ч). Почему так?

Процесс изготовления продвигается, хоть и не так быстро как хотелось бы. Цилиндр, плиту крепления цилиндра и фланцы закончу на следующей неделе. Подшипниковые узлы и (один) вал шнека уже готовы.  Лопатки шнека в стадии проектирования. По времени ориентировочно еще около месяца. 

Если не трудно, расскажите подробнее о своих машинах. Конструкцию, фото/видео, размеры, мощность, обороты. Здесь или в личку, как удобнее. Интересуют детали. Про гидравлику не совсем понял, поясните пожалуйста, интересно.

Шучу я. И смайлик есть . Понятно же, что точно не бывает, да и быть не может. Только приблизительно-рекомендательный характер. Можно посчитать нагреватель на любой диаметр проволоки. И при одной и той же удельной вт/см2 "выгоднее" будет более тонкая проволока. Причем, чем тоньше проволока, тем больше "выгоднее" (меньше масса). Даже если при этом будет не 3 спирали, а 6 или 9 и т.д.. Но мы не можем менять напряжение по своему желанию . Всего-то два варианта: 220в (звезда) или 380в. (треугольник). По расчетам получаем соответствующие этим величинам диаметры проволоки. БОльший диаметр получается дороже, но и срок службы (предположительно) тоже должен быть побольше. Увеличить температуру применения можно, если (кроме диаметра) принять в расчетах удельную мощность заведомо поменьше предельно допустимой, т.е. с некоторым "запасом прочности" и не допускать локальных перегревов при монтаже. Любой вариант будет работать, какой удобнее размещать/ремонтировать, тот и предпочтительнее. Вот такие мысли у меня по поводу нагревателей. 
Проволоку покупал не часто, около 4-5 раз. Я считал что она российского производства, может ошибаюсь.  Служит достаточно долго (подавляющее большинство обжигов до 1100*С, редко 1200*С, совсем редко 1250*С ).
ПП термопары у меня нет (не было), пользовался конусами.

Gorniy может сказать (см. выше).

Нет. Если перегорает одна спираль (при соединении треугольником), ток в рабочих спиралях не меняется. Обоснование экономии также не однозначно. Нам важна удельная мощность (вт/см2), а диаметр проволоки предпочтительно побольше. Результатом этого будет более длительный срок службы (даже если масса спирали будет больше). Смотреть по раскладке спиралей в печи, чтобы удобно разместились. В центре стенки пореже, к краю чаще. Внизу чаще вверху - пореже )).
На мой взгляд нужно обязательно греть под. У меня сейчас на поду 25%. Т более-менее равномерная. Низ перегревается только в одном случае - если я плотно забиваю печь в два-три этажа мелочью.  Вентиляция с нижним отбором.. . Да, конечно, хорошо бы, но усложняет конструкцию. По волокну/швп у меня такие же точно вопросы. Швп 1250*С, а волокно больше. Волокно более рыхлое и впитывает газы, что может негативно сказаться на последующих обжигах (к вопросу о вентиляции).

Размер 800 - это высота? Делить печь на "автономные" части не предполагается, ибо фронтальная загрузка. Под без подогрева, 9-12 квт., 3 фазы, треугольник. Как-то так, да? Почему именно треугольник?

Sfeo77, может быть откроете тему по построению печи на 1300*С ? Я в будущем тоже планирую делать печь побольше и пожарче ( сейчас  предел Т по огнеупору 1250*С). Суммарной мощностью около 10 квт., трехфазную,  разделенную на две или три секции. Это позволит наращивать обьем печи или уменьшать при необходимости, а также занести-вынести через любой дверной проем.

Так и со стеклом не все просто. Цвет меняется, иногда выгорает, где-то реагирует с черепком/глазурью, появляются в стекле какие-то мушки-червячки, иногда симпатичные ). Нужны пробы и подбирать температуру-время. В принципе это не трудно и интересно, но как это делать в чужой печи я не представляю.