Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Посвящается всем керамистам!
Всем привет.
Я новый пользователь и если я начал тему не в том месте, прошу модераторов перенести в правильное место.
Я хочу поделиться своим опытом создания печи для моей жены. Сам я нигде не учился печному делу и во многом пришлось разбираться самому.
Спасибо всем тем, кто выкладывал свой опыт построения печей, потому что на основе его появилась моя первая печь. Я просто чувствую обязанность выложить свой опыт.
Изначально у моей жены была муфельная печь на 1100С, одна фаза, объемом примерно 15л – ну совсем малютка. А т.к. дело шло и моя жена начала изготавливать более габаритные вещи, то появился запрос на печку большего размера. Правда, было ограничение одной фазой и мощностью не более 3.5kW. Из пожеланий было поднять температуру хотя бы до 1160-1180С, потому что появилась возможность работать с фарфором.
До того как начать закупать материалы я немного исследовал форумы, какие материалы лучше. Выбор однозначно пал на керамическое волокно Cerablanket 1260 плотностью 128кг/м3. При плотности 128кг/м3 и 1000С его коэфф. удельной теплопроводности 0,22Вт/м*К против такого же коэффициента теплопроводности у легковесного кирпича ШЛ-0,4, но при температуре 350С, выбор пал однозначно на керамическое волокно. Толщину стенки я сделал 150мм.
Ниже все характеристики (ну или почти все):
Температура 1180С
Материал Cerablanket 1260, 128кг/м3
Термопара K-type (CrAl)
Толщина стенки огнеупора 150мм
Электрическая мощность 3.5kW
Объем печи 27л
Материал спиралей Х23Ю5Т (еврофехраль, отожженая)
Размещение спиралей керамические (муллитовые) трубки
Т.к. писанины будет много, у меня нет возможности все описать за раз… Буду постепенно выкладывать фото и постараюсь подробно становиться на расчете спиралей и моем выборе программируемого контроллера. Последний, кстати, очень надежный, дешевый, легко программируется и не уходит в ошибку (по крайней мере у меня теперь уже на четырех печах контроллер не ушел в ошибку ни разу) – это не реклама, потому что я живу в Индии и продать физические тут ничего не могу.
Далее несколько фотографий в процессе изготовления рамы печи, крышки и укладки огнеупора.
Извиняюсь за качество фото.
Сегодня сделаю фото печи в мастерской и фото щита управления.
К моменты публикации этой темы печь совершила более 200 циклов обжига по 8 часов каждый за полтора года. К этому времени термопара приказала долго жить, заказал новую.
Если у кого есть вопросы - пишите. Печь сделана 3d и я могу выкладывать разные виды, разрезы и наверное выложу всю сборку в solidworks и электрическую схему управления в Autocad (или в pdf). Поговорим и о недостатках, ошибках.
Продолжение следует.
Продолжение следует.
sfeo77, очень здорово! Ждем продолжения)
Фото печи в мастерской со всеми недоделками, недостатками и пр.
Клеммы для подключения спиралей и ввод силовых кабелей и компенсационного кабеля.
Задняя панель изготовлена с отверстиями, чтобы охлаждалось место где подключены все спирали (сейчас демонтирована, потому что снята термопара, жду новую на замену).
Внешний вид щита управления.
И внутренности щита управления.
И сам контроллер TAIE PFU72-101000
Печь мне обошлась примерно в 45000 Rs=45000р.
Естественно, свою работу я не считал.
Раму мне изготовили за 2-3 дня, щит управления примерно 1 день (включая поездку в магазин), укладка огнеупора + намотка спиралей + установка спиралей - 2 дня. Один раз съездил в другой город чтобы изготовить детали на гиброабразивной резке - 1 день.
Всего - одна неделя (нетто). На самом деле все это было растянуто по времени примерно на месяц.
Вопрос модератору. У меня есть ссылка на сайт моей жены, там просто галерея. Все работы были обожжены на этой печке. Могу ли я дать эту ссылку?
Размер камеры (полный) в этой печи 3,9дм*3,6дм*3,7дм=52л.
При мощности 3.5kW имеем удельную мощность 0.67kW на каждые 10 литров печи, т.е. 150мм керамического волокна это очень даже не плохой огнеупор. При 1160С наружняя поверхность крышки печи нагревается примерно до 90С (измерял термометром). Я считаю это приемлемо, но в будущем я хотел бы ограничиться 60С.
У меня есть одна аналогичная печь, но изготовленная другим мастером. Толщина там примерно 180мм, но керамическое волокно набито более плотно и там температура поверхности существенно ниже - может быть 60-70С. Я думаю, связано это в первую очередь с очень плотной укладкой керам. волокна.
В интернете можно найти поставщиков готовых прессованных блоков и по их виду можно понять, что прессуются эти блоки очень качественно. Я предполагаю, что чем плотнее керамическое волокно спрессовано, тем лучше. Это также видно, если посмотреть коэффициент теплопроводности при плотностях 64 и 128кг/м3, у плотности 128кг/м3 коэфф. теплопроводности в 1.5 раза ниже. В следующий раз я подойду к вопросу укладки керам. волокна более качественно.
Мои рассуждения по поводу того, как нужно укладывать керамическое волокно, т.е. очень хорошо прессовать, плотно укладывать - это мое личное мнение. Буду рад, если кто-то поправит или дополнит своим опытом.
Вернусь к вопросу мощности печи.
Объем печи полный - 52л.
Объем печи полезный - 27л.
Столь большая разница обусловлена тем, что спирали находятся не в пазах, а на керамических трубках.
Я сейчас думаю, а что если под спирали прямо в керам. волокне прорезать углубления и трубки поместить туда. Т.е. при той же мощности полезный объем печи увеличится почти в 2 раза?
Хотел бы услышать мнение опытных строителей печей.
Поделимся своим опытом. Волокно берем 25 мм. Получается меньше слоев. Укладывать лучше "колодцем", выходит более равномерно. Поджатие производим после каждых 3-х слоев. Вырезали пластину из ДСП по размеру камеры, накладывали и трамбовали, вставая на нее ногами. После последней трамбовки весь периметр сверху запирали кордиеритовыми полосами по ширине теплозащиты. (Фиксирующие шпильки при этом не нужны, все равно они через некоторое время отожгуться и растянуться). Кордиерит - RON, толщина 12-15 мм. Полосы, в свою очередь, фиксировали уголками, гнутыми из обычной стали . Уголок 30х30х1 . Можно шире. Навитые спирали укладывали между "волн" волокна и фиксировали V-образными шпильками длиной 80 мм из той же фехрали.Укладка по всем четырем стенкам камеры. Вывод концов наружу через керамические "грибки". Концы лучше делать двойные - свитые в косичку. Керамические трубки при этом не нужны. Вопрос подогорева снизу - спорный, его озвучивать не будем.
Дополнительно можете посмотреть информацию, размещенную здесь на форуме "Помогаем в изготовлении печей".
Укладывать лучше "колодцем", выходит более равномерно.
После слова "колодцем" пошел гуглить, что такое колодцем. Могли бы вы прояснить что такое колодцевая кладка применительно к керам. волокну?
Поджатие производим после каждых 3-х слоев. Вырезали пластину из ДСП по размеру камеры, накладывали и трамбовали, вставая на нее ногами.
Делал аналогичным образом, но трамбовал каждую стенку по отдельности. Но мне не нравится то, что в таком методе самый нижний слой - самый трамбованные, верхние гораздо менее прессованные. Думаю, что в будущем сделаю некое устройство, чтобы можно было ужать все за один раз.
После последней трамбовки весь периметр сверху запирали кордиеритовыми полосами по ширине теплозащиты. (Фиксирующие шпильки при этом не нужны, все равно они через некоторое время отожгуться и растянуться). Кордиерит - RON, толщина 12-15 мм. Полосы, в свою очередь, фиксировали уголками, гнутыми из обычной стали . Уголок 30х30х1 . Можно шире.
Правильно ли я понял, что кордиеритовые полосы по периметру это своего рода употнение дверцы печи?
Какая рабочая температура печи? Какая толщина стенки огнеупора? Какая температура поверхности печи снаружи?
Навитые спирали укладывали между "волн" волокна и фиксировали V-образными шпильками длиной 80 мм из той же фехрали.Укладка по всем четырем стенкам камеры. Вывод концов наружу через керамические "грибки". Концы лучше делать двойные - свитые в косичку. Керамические трубки при этом не нужны.
Получается, что спирали "висят" на V-образных шпильках? Через какой шаг устанавливали V-шпильки?
Наверное выводить концы сиралей через керамические грибки было бы хорошо, но в Индии не просто найти такие элементы. Я много раз менял спирали на разных печах и часто встречал, что концы выводят "косичкой", но я так никогда не делал, выводил просто прямой конец спирали. Рекламаций пока не было.
Я очень мечтаю избавиться от керамических трубок, они тут очень дорогие. Мне каждая обошлась за 600р, т.е. все за 7200р. При этом эта печь маленькая, а когда буду делать большую, то просто боюсь цену запрашивать.
Вопрос подогорева снизу - спорный, его озвучивать не будем.
А я бы специально озвучил. Я писал уже, что опишу мой опыт с его недостатками. Дак вот эта печь - это пример, как спирали размещать НЕЛЬЗЯ. Самая нижняя полка - она самая горячая, там самый лучший обжиг. Вторая полка - там незначительно температура ниже, третья полка - самая холодная и на ней нет качественного обжига.
Исходя из опыта этой печи понял, что обжиг качественный там, где керамика получает прямое излучение от спиралей, т.е. надо по всей высоте располагать спирали РАВНОМЕРНО.
Дополнительно можете посмотреть информацию, размещенную здесь на форуме "Помогаем в изготовлении печей".
Спасибо большое!
"Колодцем"- это значит , что верхний слой волокна по углам перехлестывает нижний.
По трамбовке: мы укладывали волокно с шириной теплозащиты 150 мм и глубиной печи - 500 мм. Плотность набивки получалась одинаковая - смотрели по толщине слоев.
Кордиерит действительно соприкасается с дверцей печи.
Температура поверхности печи до 80 градусов. Холодных печей не бывает. Для безопасности мы иногда ставим дополнительные защитные экраны - сетки.
V-образные шпильки через каждые 100 мм (примерно).
Вместо "грибков" можно воспользоваться просто обрезками керамических трубок. Подобрать длину трубки надо так, чтобы она одним концом доходила до спирали, а другим выходила через металл наружу, примерно, на 15 мм для удобства подключения и невозможности касания корпуса.
Если спирали расположены по всему периметру печи , то нижний нагрев, в принципе, не нужен. По крайней мере в самых популярных печах для керамистов - Набетерм, Родэ, Парагон его нет.
"Колодцем"- это значит , что верхний слой волокна по углам перехлестывает нижний.
Я так и делал, отходов керам. волокна практически не было.
Температура поверхности печи до 80 градусов.
Это при какой температуре внутри?
Вопрос модератору. У меня есть ссылка на сайт моей жены, там просто галерея. Все работы были обожжены на этой печке. Могу ли я дать эту ссылку?
Можете) Можно и сюда пару картинок с работами.
Некоторые работы, обожженные в этой печи.
Некоторые работы, обожженные в этой печи.
Класс! 
Класс!
Передам привет моей жене)))
... Я предполагаю, что чем плотнее керамическое волокно спрессовано, тем лучше. Это также видно, если посмотреть коэффициент теплопроводности при плотностях 64 и 128кг/м3, у плотности 128кг/м3 коэфф. теплопроводности в 1.5 раза ниже. В следующий раз я подойду к вопросу укладки керам. волокна более качественно.
Мои рассуждения по поводу того, как нужно укладывать керамическое волокно, т.е. очень хорошо прессовать, плотно укладывать - это мое личное мнение. Буду рад, если кто-то поправит или дополнит своим опытом.
Про необходимости плотной укладки волокна в печи. Мои взгляды совпадают с вашим опытом. С увеличением нагрева сильно возрастает доля лучистого теплообмена в общем балансе. Воздух можно считать хорошим теплоизолятором на низких температурах, где доля излучения пренебрежимо мала. А для лучей он прозрачен, то есть не теплоизолятор совсем. Поэтому для высоких температур нужно поплотнее. имхо
...Я сейчас думаю, а что если под спирали прямо в керам. волокне прорезать углубления и трубки поместить туда. Т.е. при той же мощности полезный объем печи увеличится почти в 2 раза?
Хотел бы услышать мнение опытных строителей печей.
Рабочая толщина стенки уменьшится, нужно будет увеличивать. А это тоже самое, как если сделать печь побольше изначально, установить трубки и добавить вату между трубками (или не добавлять ).
Про необходимости плотной укладки волокна в печи. Мои взгляды совпадают с вашим опытом. С увеличением нагрева сильно возрастает доля лучистого теплообмена в общем балансе. Воздух можно считать хорошим теплоизолятором на низких температурах, где доля излучения пренебрежимо мала. А для лучей он прозрачен, то есть не теплоизолятор совсем. Поэтому для высоких температур нужно поплотнее. имхо
Я долгое время не закрывал заднюю панель и однажды ночью во время обжига встал, чтобы замерить температуру поверхности печи при максимальной температуре внутри. Я в темноте просто заглянул за заднюю панель и увидел, как внутреннее пространство печи красное, т.е. оно просвечивает через 150мм волокна.
Рабочая толщина стенки уменьшится, нужно будет увеличивать. А это тоже самое, как если сделать печь побольше изначально, установить трубки и добавить вату между трубками.
Вроде бы да, тут как бы и не поспоришь. Но очень много производителей размещает спирали именно в пазах, правда, обычно это в кирпичной кладке. Для чего? Просто потому что в пазах спирали хорошо лежат, защита от механического воздействия?
Спасибо вам за комментарии. Я пытаюсь осознать мой опыт и комментарии опытных людей мне помогают очень. Сейчас у меня задача построить печь на 1300С и я хочу найти хорошее решение с учетом моего опыта, но это будет новая тема.
.. Но очень много производителей размещает спирали именно в пазах, правда, обычно это в кирпичной кладке. Для чего? Просто потому что в пазах спирали хорошо лежат, защита от механического воздействия?
Я думаю да. Чтобы максимально исключить возможность прилипания глазури к спиралям. Легче загружать печь, себестоимость печи ниже. Круглые печи стянуты нержавейкой, даже рамы не нужно. Конструкция максимально оптимизирована. Но и снаружи они нагреваются прилично, менее экономичны. Толщину стенок ничем не заменить. Современные огнеупоры примерно одинаковые, чудо-материала не придумали. То, что спирали хорошо лежат в пазах, вопрос несколько спорный. В процессе многократного нагрева спирали укорачиваются и выходят из пазов. Это доставляет массу неудобств, т.к. спираль уже весьма хрупкая и просто растянуть и уложить не получается. Иногда пазы т-образные или под наклоном, они удерживают спираль. Бортики отламываются со временем. Конечно, ничего вечного нет, но.. на трубках лучше )). Первую печь делал на трубках и даже не догадывался о том, что с пазами могут быть проблемы. Вторую печь сделал с пазами (прямыми, не под углом и не т-образными), больше с пазами не хочу. Спираль в пазах (без трубок) только для круглой печки, имхо.
Конечно, ничего вечного нет, но.. на трубках лучше )). Первую печь делал на трубках и даже не догадывался о том, что с пазами могут быть проблемы
Я для себя не вижу никаких технологических проблем в изготовлении печки (из керам. волокна). Есть только один момент, который мне не нравится - это крепление трубок в печи из керам. волокна. Мое решение было в изготовлении стоек из кордиерита на гидроабразивной резке, но они хрупкие в установке, делать нужно это очень нежно. В процессе я сломал парочку, пришлось алмазным диском и болгаркой работать. Хотя система рабочая.
Хочу найти решение, чтобы было простым и очень дешевым способов фиксации трубок, красиво. Пока идей нет. Может быть отлить из огнеупора по форме стойку с отверстиями? Как вы закрепляете трубки?
Думаю, что если найдется хорошее решение, можно выложить его для всех - пусть пользуются!
Алексей А писал, что крепят спираль просто шпильками. Я пока так не делал, но как вариант рассматриваю, потому что у меня трубки очень дорогие...
Темы в этом разделе, подробности: ответов, просмотров, последнее сообщение.
ded.mixei
sanderlt
Форум работает на PunBB, при поддержке Informer Technologies, Inc
